Kā ar savām rokām segt jumtu ar metāla dakstiņu 10 soļos

Grūti strīdēties ar to, ka ar metāla dakstiņiem klāts jumts neviļus piesaista skatienu ar savu skaistumu un formu kodolīgumu. Ar šādu jumtu māja izskatās glīta un tajā pašā laikā pamatīga.

Tagad lielākā daļa īpašnieku ir pārliecināti, ka tikai profesionāļi var montēt šādu skaistumu, es atzīstu, es arī tā domāju, taču, rūpīgāk izpētot, viss izrādījās ne tik biedējoši un šajā rakstā es jums pastāstīšu, kā pareizi nosegt jumtu ar metāla dakstiņiem es pats, neizmantojot dārgu meistaru pakalpojumus. Un, lai jums būtu vieglāk saprast, es sadalīju savu stāstu 10 nosacītos soļos.

Rūpīga sagatavošanās ir jebkura uzņēmuma panākumu atslēga.

Nav noslēpums, ka šāda jumta cena nebūt nav bērnišķīga, vidēji 1 m² seguma izmaksas sākas no 1000 rubļiem, no kuriem gandrīz puse aiziet, lai samaksātu par amatnieku darbu. Šeit jūs neviļus domājat, vai instrukcija ir tik sarežģīta, lai maksātu tik daudz?

Šīfera un metāla flīžu uzstādīšanas tehnoloģijas ir nedaudz līdzīgas. Bet jaunveidojamu flīžu uzstādīšanai ir daudz mazu nianšu, no kurām katrai ir jāpievērš uzmanība.

Pirms jumtu pārklājat ar metāla dakstiņu ar savām rokām, vispirms ir jāizvēlas tieši šī flīze. Pēc tam aprēķiniet, cik daudz materiāla jums jāiegādājas. Un noteikti sagatavojiet instrumentu, jo viens metāla zāģis un āmurs šeit nederēs.

Īsi par materiāla izvēli

Ja "vectēva" šīferis visur ir gandrīz vienāds, tad flīzes atšķiras pēc konfigurācijas un, vēl svarīgāk, polimēra pārklājuma kvalitātes. No tā ir atkarīga jūsu jumta izturība un, protams, tā izmaksas.

Lielākā daļa šī izstrādājuma ražotāju par pamatu ņem cinkotu auksti velmētu tērauda loksni ar biezumu 0,45–0,50 mm.Faktiski šī ir tā pati profilētā loksne, tikai citādi izliekta un ar plašāku apdares aizsargpārklājumu klāstu.

Visizplatītākie metāla flīžu polimēru pārklājumu veidi
Pārklājuma veids	Pārklājuma vispārīgās īpašības
Poliesters ar spīdīgu apdari	Dažos avotos šo spīdīgo pārklājumu sauc arī par poliesteru. Poliesteram ir vispiemērotākās izmaksas, tas labi notur ultravioleto starojumu, bet tā biezums ir tikai 25 - 30 mikroni. Tāpēc pārklājuma mehāniskā izturība atstāj daudz vēlamo. Poliesters var sabojāt pat biezu sniega kārtu, nemaz nerunājot par nokritušu zaru.
Matēts poliesters	Šeit slāņa biezums jau sākas attiecīgi no 35 mikroniem, un matēta poliestera izturība ir par pakāpi augstāka. Vienīgais trūkums ir tas, ka materiāla krāsu diapazons ir diezgan slikts.
Pural	Izturīgs un diezgan skaists materiāls ar biezumu 50 mikroni. Pārklājuma galvenā sastāvdaļa ir poliuretāns ar poliamīda piedevu, kas nodrošina unikālu izturību pret pēkšņām temperatūras izmaiņām.
Plastizols	Plastizols pelnīti tiek uzskatīts par žanra klasiku. Pārklājuma biezums sasniedz 200 mikronus. Plastizola pamatā ir polivinilhlorīds, no vienas puses, PVC nodrošina augstu mehānisko izturību, un, no otras puses, plastizols var mainīt krāsu, citiem vārdiem sakot, izbalināt no saules gaismas. Turklāt polivinilhlorīda klātbūtnes dēļ dažās valstīs plastizols tika aizliegts, lai gan šie aizliegumi mūs neskāra.
Polidifluorīts	Jaunākais modē, moderns pārklājums ar plašu krāsu klāstu un unikālām izturības īpašībām pret visu, kas var apdraudēt jūsu jumtu.Pārklājums sastāv no 80% polivinilfluorīda un 20% akrila sveķiem. Viss par šo produktu ir labs, bet cena ir astronomiska.

Tagad ir daudz konfigurācijas iespēju, un katrs ražotājs slavē savu versiju. Cik es salīdzināju, loksnes stiprums ir atkarīgs no viļņa dziļuma, bieži tas svārstās no 22 līdz 78 mm.

Tiek uzskatīts, ka jo dziļāks vilnis, jo stabilāks būs jumts. Bet, no otras puses, ja vilnis ir pārāk augsts, ieplakas piedzīvo lielāku slodzi un tur ātrāk nolietojas aizsargslānis. Rezultātā nonācu pie secinājuma, ka optimālajam viļņu dziļumam jābūt aptuveni 40 - 50 mm.

Loksnes platumu ierobežo iekārtas iespējas, tas ir, bungu izmēri ar nospiedumiem uz konveijera, parasti tas svārstās ap 1m un bieži vien šos parametrus nevar ietekmēt.

Bet garums var sasniegt 8m. Ja agrāk lielākoties tie bija stingri fiksēti izmēri, tad tagad progresīvāki ražotāji ievieš lokšņu izgatavošanas pakalpojumu pēc pasūtījuma atbilstoši jūsu garumam, un dažos gadījumos viņi pat var izgatavot materiāla rakstu atbilstoši jūsu jumta formai.

Ja jūs nolemjat ar savām rokām segt jumtu ar metāla dakstiņu, labāk neuzņemties sarežģītas daudzlīmeņu konstrukcijas, īpaši tās, kurām ir pusapaļas arkas un dažādas salauztas pārejas. Maksimums, ko spēj amatieris bez pieredzes, ir standarta divslīpju jumts ar bēniņu logu, lai gan radošam cilvēkam ar rokām un galvu nekas nav neiespējams.

Materiālu aprēķins

Protams, katram jumtam ir individuāli izmēri, tāpēc, piemēram, ņemšu vidējo aprēķinu vienkāršam divslīpju jumtam, kura katra slīpuma izmērs ir 8m plats (attālums gar nogāzes malu) un 4,5m garš (attālums no slīpuma griezuma). uz grēdu):

• Mēs izmērām garumu gar spārēm, tas ir, no kores līdz spāres kājas malai, pēc tam šai vērtībai pievienojam 50 - 70 mm (dažādiem flīžu modeļiem ir dažādas pārkares, tāpēc izlasiet pievienoto dokumentāciju);
• Lai uzzinātu rindu skaitu, slīpuma platums ir jāsadala ar lapas lietderīgo platumu, slīpuma platumu mēra gar grēdu. Ir noderīgs loksnes platums un kopējais loksnes platums, šie dati ir norādīti arī dokumentos.
  Ja mums ir kores garums 8 m un lietderīgais loksnes platums, piemēram, 1,1 m, tad galu galā mēs iegūstam 7,27 rindas (8: 1,1 = 7,27). Loģiski, ka jums ir jānoapaļo, attiecīgi, jums būs jāliek 8 rindas;
• Protams, labāk ir pasūtīt vienu loksni visā slīpuma garumā, jo jo mazāk savienojumu, jo izturīgāks ir jumts, un to ir vieglāk salabot. Bet garo palagu transportēšana ir daudz dārgāka, tāpēc 2,95m tiek uzskatīts par populārāko izmēru.
  Saskaņā ar mūsu uzdevuma stāvokli spāres kājas garums ir 4,5 m, tam pievienojam loksnes atkāpi 0,07 m, plus pārklāšanos lokšņu krustojumā 0,15 m, un mēs iegūstam 4,72 m (4,5 + 0,07). + 0,15 = 4,72 ). Izrādās, ka viena loksne nogāzē būs cieta (2,95m), bet otrā būs jāgriež;
• Pamatojoties uz šiem aprēķiniem, mums ir 16 loksnes katram slīpumam (8x2 = 16). Un tā kā mūsu jumts ir divslīpju jumts, jums ir nepieciešamas tikai 32 metāla dakstiņu loksnes ar lietderīgo platumu 1,1 m un garumu 2,95 m.

Ja jumtam ir asimetriskas nogāzes vai šīs nogāzes ir vairāk nekā 2, tad aprēķini jāveic katram slīpumam atsevišķi un tad viss jāsaskaita.

Rīks

Zemāk es sniegšu ieteicamo instrumentu sarakstu, kas tiek izmantots profesionālai metāla jumta seguma uzstādīšanai:

• Griešanas elektriskās šķēres;
• Uzgalis uz urbjmašīnas metāla griešanai;
• Manuālās metāla griešanas šķēres;
• Standarta sviras šķēres metālam, var būt labās, kreisās un taisnas;
• Armatūras uzstādīšanai būs nepieciešamas knaibles "gofrējums";
• Celtniecības pistole hermētiķim;
• Ierīce metāla sloksņu gludai locīšanai "Strip bender";
• Ja ir plānota montāža uz kniedēm, tad nepieciešamas kniedēšanas knaibles;
• Celtniecības skavotājs;
• Montāžas nazis;
• Regulējama veidne atbalsta kastes uzstādīšanai;
• Rulete;
• Aukla līmeņa pārspēšanai;
• Skrūvgriezis ar sprauslām dažāda veida pašvītņojošām skrūvēm;
• Ja plānota siltināšana, tad būs nepieciešams arī nazis siltumizolācijas griešanai.

Slīpmašīnas izmantošana lokšņu griešanai ir stingri aizliegta. Tas ne tikai rada nobružātu griezumu, bet arī “apdedzina” polimēra pārklājuma malas. Tā rezultātā iegriezumu vietās metāls ļoti drīz sāk rūsēt.

Jumta uzstādīšana 10 soļos

Kopumā ir 2 jumta seguma veidi, siltināti un aukstie. Tie atšķiras tikai ar izolācijas klātbūtni vai neesamību.. Un tā kā izolētu jumtu ir nedaudz grūtāk uzstādīt, mēs apsvērsim šo konkrēto iespēju.

1. solis: hidroizolācijas uzstādīšana

• Hidroizolāciju sāk montēt no tā sauktajām ielejām, ja tādas ir (“ielejas” ir divu blakus esošo jumta nogāžu iekšējais savienojums). Hidroizolācijas rullis tiek velmēts no augšas uz leju visā garumā ielejās, dabiski ar pārklāšanos uz abām blakus esošajām jumta nogāzēm;
• Pēc tam hidroizolācijas membrānas lente tiek izrullēta horizontāli pa visu jumtu. Jums jāpārvietojas no jumta malas uz kores, atkal ar pārklāšanos;

• Starp spārēm hidroizolācijai vajadzētu nedaudz nokrist 10-20 mm, ne vairāk. Un pārlaidumi starp hidroizolācijas membrānas lentēm tiek pielīmēti ar īpašu līmlenti;
• No augšas līdz spārēm audekls tiek fiksēts ar koka stieni 50x50 mm. Neiesaku ņemt plānākus dēļus, jo jumtu klājat ilgāk par vienu dienu un jo biezāki būs kastes dēļi, jo uzticamāka būs jūsu konstrukcija. Bet paturiet prātā, 50 mm ir maksimālais, līstes nedrīkst būt platākas par pašām spārēm;

2. darbība: kastes uzstādīšana

Neaizmirstiet, ka visi koka konstrukcijas elementi ir jāapstrādā ar sarežģītu aizsargsavienojumu. Pašreiz nav jēgas taisīt šādas kompozīcijas, jo rūpnīcas impregnēšanas cena ir diezgan pieņemama, un to kvalitāte, salīdzinot ar pašmāju izstrādājumiem, ir nesamērīgi augstāka.

• Latojuma ieklāšana zem jumta sākas ar divu vienādu stieņu 50x100 mm pienaglošanu horizontāli gar spāru malu. Stieņi ir sakrauti viens virs otra. Ņemiet vērā, ka jumta mala veidojas precīzi no 2 stieņiem, ja ņemat 1 bāru 100x100 mm, tad pastāv iespēja, ka to vadīs mitruma un temperatūras izmaiņas;

• Turklāt hidroizolācija būs jāizceļ pāri dēļiem, citiem vārdiem sakot, aptiniet nolaistos stieņus ar hidroizolācijas loksni, kā parādīts diagrammā. Kamēr audekls nav jālabo, mēs to salabosim vēlāk;
• Uz mūsu pildītā 50x50 mm stieņa horizontāli tiek uzbērta kaste no 32x100 mm dēļa, kastes soli izvēlas atbilstoši viļņa garumam uz jūsu izvēlētā metāla flīžu modeļa;

• Šeit ir ļoti svarīgi precīzi uzturēt kastes pakāpienu, tāpēc katrs dēlis tiek pildīts atbilstoši veidnei. Profesionāļi izmanto regulējamu veidni, amatieri, lai netērētu naudu instrumentam, vienkārši paņemiet stieni un iedzeniet tajā 2 neļķes pareizajā attālumā;

• Uz kores katrā nogāzē ir saliktas 2 kastes līstes, tāpēc mūsu kores no abām pusēm ir slēgtas ar 200 mm dēļiem.

3. solis: ielejas sakārtošana

• Ja uz jūsu jumta ir paredzēta ieleja, bet jumta sakārtošana sākas ar šo sektoru. Ir apakšējā un augšējā ieleja. Apakšējie stieņi tiek uzskatīti par strādājošiem, ūdens plūst pa šo noteku;
• Ielejas dēļu uzstādīšana tiek veikta no apakšas uz augšu ar apmēram 100 mm pārklāšanos. Metāls ir piestiprināts pie kastes gar malu ar pašvītņojošām skrūvēm, un pārklāšanās starp blakus esošajām loksnēm tiek iesmērēta ar hermētiķi;

• Augšējās ielejas metāla sloksnes tiek montētas pēc jumta sakārtošanas un ir piestiprinātas pie skrūvēm jumta loksnes augšējā vilnī;

Personīgi es izvēlējos augšējo ieleju neierīkot vispār. Fakts ir tāds, ka šis elements ir tīri dekoratīvs, turklāt rudenī lapotne ir aizsērējusi zem augšējās ielejas, un to ir ļoti grūti iztīrīt no turienes.

4. solis: kā apiet skursteni

• Vispirms pie skursteņa tiek piestiprinātas savienojuma sloksnes. Jums jāsāk no apakšējās joslas, tad sānu joslas iet tālāk, un augšējā tiek uzstādīta pēdējā;
• Apakšējā savienojuma josla ir aprīkota ar tā saukto saiti.Kaklasaite ir parasta gluda loksne ar atloku, pa kuru ūdens, kas notecēs pa cauruli un neizbēgami nokritīs zem jumta seguma, ieplūst kanalizācijas notekcaurulē vai tuvākajā ielejā, tāpēc saite var būt diezgan liela, vismaz puse no slīpuma lielums;

• Lai blakus esošās sloksnes cieši pieguļ skursteņa stumbram, uz loksnēm no augšas ir saliektas mazas malas, pēc tam šīm pusēm jāiet rievās, kuras mēs izgriezīsim pa skursteņa perimetru;
• Lai izgrieztu vienmērīgas rievas, vispirms katrs atloka stienis tiek uzlikts uzstādīšanas vietā un ar marķieri tiek novilkta līnija gar augšējo malu;

• Lai nogrieztu vienmērīgu stroboskopu, vislabāk ir izmantot dzirnaviņas ar liela diametra disku. Stroboskops tiek izgriezts pa visu skursteņa perimetru atbilstoši marķējumam, dziļums tiek veikts atbilstoši izliektās puses izmēriem;
• Jums būs daudz putekļu no slīpmašīnas, tāpēc pēc stroboskopa nogriešanas tas jānotīra ar mīkstu suku, labi jānoskalo ar ūdeni un jāpagaida, līdz tas viss izžūst, pretējā gadījumā hermētiķis labi neuzņemsies uz slapja un netīra virsma;

• Tagad atloku sektori tiek ievietoti pa vienam. Katrs sektors ir noslēgts ar karstumizturīgu hermētiķi mūsu izgrieztā strobā. Un pēc tam tas tiek piestiprināts ar skrūvēm uz koka kastes;

• Pēc visu atloku sektoru piestiprināšanas pie kastes jums būs vēlreiz jāiziet cauri visām problemātiskajām vietām un jāpārklāj tās ar hermētiķi. Vieta, kur jumts piekļaujas skurstenim, ir visneaizsargātākā vieta noplūdēm;

• Galvenā pārklājuma loksnes jau ir uzmontētas virs atloka, un pēc uzstādīšanas pabeigšanas tiek uzstādīts vēl viens augšējais atloks. Ja caurule nav pārklāta ar metālu, tad augšējā atloka uzstādīšanas tehnoloģija ir līdzīga tai, ko es jau aprakstīju iepriekš, tikai apakšējā josla šeit iet bez saites. Uz caurules, kas apšūta ar profilētu loksni, atloki ir piestiprināti bez hermētiķa, vienkārši uz pašvītņojošām skrūvēm vai kniedēm.

5. solis: notekas armatūras uzstādīšana un karnīzes sloksnes uzstādīšana

• Uz šāda jumta kanalizācijas nojumes tiek uzstādītas pat pirms galvenā pārklājuma uzstādīšanas. Pašai kanalizācijai vajadzētu iet ar aptuveni 3 mm slīpumu uz 1 tekošo metru. Lai nemērītu katru stieni atsevišķi, tie tiek atzīmēti visi uzreiz, numurēti un pēc tam saliekti;

• Vislabāk notekcauruļu turētājus saliekt ar sloksnes lieci, šajā instrumentā uzreiz tiek iestatīts vēlamais leņķis. Protams, mājās var izmantot skrūvspīles un āmuru, bet tas prasīs 5 reizes vairāk laika;
• Turētāju sloksnes ir piestiprinātas pie kastes galējām pāru līstēm ar pašvītņojošām skrūvēm ar pusmetra soli. Šeit esiet uzmanīgi ar dēļu numerāciju, mazākā kļūda var nojaukt slīpuma leņķi un tad notekcaurulē pastāvīgi stagnēs ūdens un, vēl ļaunāk, sakrāsies atkritumi;

• Tagad jums būs jāizlemj, kur atradīsies izplūdes piltuve, un ar metāla zāģi kanalizācijā jāizgriež V-veida caurums izplūdes piltuvei;

• Turētājiem ir speciāli āķi notekcaurules nostiprināšanai, turotņos ievietojot noteku, šie āķi ir saliekti un stingri notur notekcauruli.Uz notekcauruļu galiem ir uzstādīti spraudņi. Drenāžas piltuvei ir vairāki āķi, tā tiek uzlikta uz notekas no apakšas, pēc kuras āķi tiek saliekti pie notekas malām;

• Notekas ir ievietotas viena otrā un savstarpēji savienotas ar pārklāšanos. Lai krustojums stingri noturētos un neizplūstu, tam no apakšas tiek uzlikts pusapaļas kronšteins ar gumijas blīvējumu, uz šādiem kronšteiniem ir fiksatori, kas nofiksējas vietā un tiek fiksēti ar mēli;
• Notekas augšpusē ir uzstādīta karnīzes sloksne, kurai jāpārklājas notekas malai; uzticamības labad šāds savienojums tiek izveidots ar āķi. Dēļa augšējā daļa ir piestiprināta ar pašvītņojošām skrūvēm uz kastes, pēc tam tiek uzklāta un pielīmēta hidroizolācijas loksnes mala. Rezultātā, pat ja ūdens sūcas zem jumta, tas vienkārši ieplūst pa hidroizolācijas loksni notekcaurulē.

• Ja jumtam ir iespaidīgi izmēri, tad kanalizācijas problemātiskajās vietās ir jēga uzstādīt sadalītājus un ūdens spiediena absorbētājus, lai lietusgāzes laikā ūdens nepārplūstu pāri notekas malai;

6. solis: metāla lokšņu uzstādīšana

• Uz sarežģītiem jumtiem pirms lokšņu pacelšanas tās ir jāizgriež uz zemes. Lai to izdarītu, lapa tiek novietota uz cietas pamatnes, marķēta un sagriezta. Protams, ja metāla biezums ir pusmilimetrs, griezumu malas nekādā gadījumā nedrīkst atstāt neaizsargātas, korozija tās ļoti ātri “apēd”;
• Lai aizsargātu malas, varat izmantot īpašu krāsu aerosola baloniņās, ko ražotāji piedāvā, bet domāju, ka tā ir pircēja papildu naudas “izsūknēšana”, tāpēc, kad jāgriež metāla flīze, noliku blakus burciņu ar alkīda-uretāna laku āra vajadzībām. darbu, un pēc griešanas es uzreiz pārklāju lapas malu ar otu. Ja laka tiek izmantota tikai šiem nolūkiem, tad pietiek ar vienu mazu burciņu, lai apstrādātu šuves uz liela jumta;

• Metāla dakstiņu loksnes ir diezgan trausla lieta, ar tādu metāla biezumu un izmēriem tās ir ļoti viegli sabojāt vai izlocīt, tāpēc materiāls uz jumta jāceļ ļoti uzmanīgi. Vienkāršākais veids ir novietot 2 vai 3 garus baļķus no zemes uz jumtu un pārvietot loksnes uz augšu pa tiem.

Lai gan šis raksts ir par to, kā ar savām rokām segt jumtu ar metāla dakstiņu, jums nav jāsaprot viss tik burtiski. Godīgi sakot, es vēl neesmu redzējis, ka kāds viens pats tiktu galā ar šādu uzdevumu. Ideālā gadījumā vajadzēs vēl trīs palīgus, viņu profesionalitātei nav īpašas nozīmes, galvenais, lai ir kas atbalsta un apkalpo.

• Kā jau teicu, ir daudz vieglāk strādāt, ja lokšņu garums ir vienāds ar jumta slīpuma garumu, šajā gadījumā pirmā loksne ir izlīdzināta gar kores un gar jumta malu, pēc tam nostiprināts ar pašvītņojošām skrūvēm;

• Visām metāla jumta seguma uzstādīšanai izmantotajām pašvītņojošām skrūvēm jābūt ar prespaplāksnēm, bieži skrūvju galvu krāsa tiek pieskaņota jumta krāsai. Piestiprinot loksnes, pašvītņojošās skrūves tiek ieskrūvētas cauri vilnim šaha galdiņa veidā viļņa apakšējā daļā;

• Dažādos metāla flīžu modeļos lokšņu savienošanas sistēma var atšķirties, bet vispārīgi runājot, loksnes pārklājas;
• Īsās loksnes tiek montētas nedaudz savādāk nekā garās, to klāšana tiek veikta pēc partijas principa. Tas ir, vispirms tiek montētas 3 loksnes no jumta malas. Tad virs tiem ir piestiprināta nākamā rinda, tas tiks uzskatīts par vienu iepakojumu. Tagad jūs pārvietojat uz sāniem un arī sākat likt otro lokšņu iepakojumu un tā tālāk, līdz sašuj visu jumtu;

Lai kā jūs mēģinātu, jebkurā gadījumā jums būs jākāpj un jāiet pa jau samontētajām loksnēm. Atcerieties, ka metāls ir plāns, un tas jādara ļoti uzmanīgi. Apaviem jābūt mīkstiem, pēdas jāliek tikai uz viļņa apakšējās malas un vēlams krist uz kastes līstēm, to atrašanās vietu ir viegli noteikt ar pašvītņojošām skrūvēm.

• Iesācējiem bieži ir grūti strādāt ar skrūvgriezi, pareizāk sakot, pat ne ar pašu instrumentu, bet gan ar pievilkšanas skrūvju līmeni. Šajā gadījumā ir svarīgi atrast vidusceļu, nav iespējams saspiest vai nepietiekami pievilkt skrūves. Šeit nav īpašu ieteikumu, jums vienkārši jāpiepilda roka.

7. solis: kores un gala sliežu uzstādīšana

• Ridge stieņi ir pusapaļi un trīsstūrveida. No darbības viedokļa tiem nav lielas atšķirības, taču tiek uzskatīts, ka pusapaļie dēļi izskatās attiecīgi labāk, un tie maksā vairāk;
• No galiem pusapaļas kores līstes ir aizvērtas ar aizbāžņiem. Spraudņi savukārt ir arī taisni un pusapaļi, šajā gadījumā uz telts tipa jumtiem izmanto pusapaļus, bet uz standarta – taisnus;

• Neatkarīgi no tā, kādus spraudņus izvēlaties, tie ir piestiprināti ar pašvītņojošām skrūvēm.Tas ir, salieciet spraudņa stiprinājuma mēlītes par 90º, ievietojiet to stieņa galā un piestipriniet ar pašvītņojošo skrūvi vai kniedes;
• Pirmkārt, jūs vienkārši piestipriniet stieni pie kores un novietojiet zem tā kores blīvējumu, tas ir izvēlēts loksnes konfigurācijai. Pati kores stienis ir pieskrūvēts pie metāla flīžu loksnēm ar pašvītņojošām skrūvēm, jums tas jānostiprina caur vienu vilni;

• Jumta nogāžu galos tiek montētas speciālas gala sloksnes. No augšas tie tiek uztīti zem kores stieņa un nekavējoties piestiprināti ar pašvītņojošu skrūvi. Pēc tam visā garumā tās piestiprina ar jumta skrūvēm ar tādu pašu soli kā metāla dakstiņu loksnēm.

8. solis:. ventilācijas un antenu izvadu ierīkošana uz jumta

Neviens moderns jumts nevar iztikt bez kanalizācijas, ventilācijas un antenas izvadu uzstādīšanas uz tā. Šādu konstrukciju uzstādīšanas tehnoloģija kopumā ir līdzīga.

Visgrūtākais ir kanalizācijas kanalizācijas caurules ierīkošana (kanalizācijas cauruli sauc par kanalizācijas ventilācijas cauruli).

• Visas šādas izejas ir uzstādītas uz viļņa augšējās virsotnes. Jebkura šāda pārklājuma komplektā ir papīra veidne, kas kalpo, lai atzīmētu pamatni, kurā šis pārklājums ietrieksies. Jums vienkārši jāņem šī veidne, jāuzliek uz viļņa augšējās virsotnes un jāizklāsta ar marķieri;
• Pēc tam paņemiet metāla šķēres un izgrieziet jumtā vienmērīgu caurumu, neaizmirstiet nolakot urbuma malas;

• Tālāk instrukcija paredz noņemt metāla flīžu loksni un iezīmēt un izgriezt līdzīgu caurumu hidroizolācijas loksnē gar apakšējā blīvējuma iekšējo malu un izgriezt to ar nazi;
• Tagad jums dāsni jāieeļļo hermētiķa malas ar hermētiķi, jānovieto zem hidroizolācijas, jāsaliek stiprinājuma sloksnes un jāpieskrūvē šīs sloksnes pie jumta kastes ar pašvītņojošām skrūvēm. Pēc tam metāla loksne tiek ievietota vietā;
• Lai gan, kad saskāros ar nepieciešamību uzstādīt ventilatora izvadu, es pilnībā nenoņēmu loksni. Pēc tam, kad metāla loksnē tika izgriezts logs, es atzīmēju un izgriezu logu hidroizolācijā, pēc tam nogriezu lielāko daļu stiprinājuma sloksņu uz hermētiķa un piestiprināju hermētiķi nevis kastes augšpusē, bet gan beigās. no gultņu sloksnēm. Protams, man nācās lāpīt, bet nebija nepieciešams pilnībā noņemt metāla flīžu loksni;

• Jumta nogāzēs ar lielām platībām ir nepieciešams aprīkot zemjumta ventilāciju. To ir nedaudz vieglāk uzstādīt nekā ventilatoru. Šeit jums ir nepieciešams tikai izgriezt logu metāla loksnē saskaņā ar šablonu, nosmērēt oderes malas ar hermētiķiem un pieskrūvēt šo oderi pie jumta ar pašvītņojošām skrūvēm. Tā kā ventilācija ir zem jumta, nav nepieciešams pieskarties hidroizolācijas loksnei;
• Antenas izeja ir aptuveni tāda pati. Šeit, protams, hidroizolācija būs jāperforē, bet ventilatora caurule ar diametru aptuveni 100 mm ir viena lieta, bet plānā caurule antenas izejas uzstādīšanai ir pavisam kas cits.

9. solis: mēs uzstādām sniega aizturi un celiņus uz jumta

Lielākajā daļā mūsu lielvalstu spēcīga snigšana ziemā nav nekas neparasts, un uz jumtiem ar nopietnu laukumu ir jāuzstāda sniega aizturi.

Tās ir divas paralēlas metāla caurules, kas uzstādītas uz vairākām vertikālām plāksnēm.

• Sniega aizturu gultņu stieņi ir uzstādīti viļņa apakšējā daļā un piestiprināti ar vairākām skrūvju skrūvēm. Lai to izdarītu, jumta loksnēs ir jāizurbj vairāki caurumi skrūvju skrūvēm;
• Uz gumijas starplikām ir uzstādītas gultņu sloksnes, caur kurām skrūvju skrūves tiek ieskrūvētas jumtā;
• Pēdējā uzstādīšanas posmā profila caurules tiek ievietotas un nostiprinātas īpašos nesēju stieņu caurumos. Sniega aizturi var uzbūvēt tik ilgi, cik vēlaties;

• Tā kā jumts parasti ir diezgan stāvs un gluds, drošai kustībai uz tā tiek uzstādīti speciāli pārejas tiltiņi ar regulējamu slīpuma leņķi. Šādu tiltu uzstādīšana ir līdzīga sniega turētāju uzstādīšanai.
• Vienīgā atšķirība ir tā, ka vadošās sliedes tiek piestiprinātas gan pie jumta, gan pie paša tilta, pēc tam tiek iestatīts vēlamais slīpuma leņķis un galu galā nostiprināta konstrukcija.

Solis numurs 10: izolācijas sakārtošana

• Jumta izolācijai tiek izmantotas kokvilnas siltumizolācijas plātnes, šajā gadījumā vislabāk piemērota bazalta vate. Nejauciet kokvilnas plātnes un kokvilnas paklājiņus. Plāksnēm ir blīva struktūra un skaidras formas, un paklāji ir mīksta izolācija. Protams, lielākā daļa no jums ir redzējuši stikla vilnu, tāpēc šis ir kokvilnas paklājiņa piemērs;
• Plāksnes ir jāsagriež 2-3 cm platākas nekā attālums starp spārēm. Tas tiek darīts tā, lai izolācija cieši pieguļ starp spāres kājām;

• Tālāk virs izolācijas tiek izstiepta tvaika barjeras membrāna un ar skavotāju piestiprināta pie spārēm, tas ir nepieciešams, lai kokvilnas plāksnes neuzsūc mitrumu;
• Paturiet prātā, ka šādas membrānas ļauj tvaikiem iziet tikai vienā virzienā, jo uz pašas membrānas ir atbilstošas ​​zīmes. Šajā gadījumā tvaika kustības virzienam jābūt no plīts līdz telpai. Pretējā gadījumā, tā kā mums virs izolācijas ir uzstādīta hidroizolācija, kokvilnas plāksnēs uzkrāsies mitrums un tās galu galā kļūs nelietojamas;

• Interjera bēniņus var apšūt ar jebkuru piemērotu materiālu. Visbiežāk īpašnieki izvēlas starp plātni, saplāksni un drywall.

Secinājums

Es centos pēc iespējas detalizētāk aprakstīt, kā pareizi nosegt jumtu ar metāla dakstiņiem. Šajā rakstā esošie fotoattēli un videoklipi parāda šī procesa sarežģītību. Ja pēc skatīšanās jums ir kādi jautājumi, rakstiet tos komentāros, mēs runāsim.

Vai raksts jums palīdzēja?