Kā mājās izgatavot jumtu ar savām rokām - vienkārša iespēja mājas meistaram

Materiālu ziņā vienkāršākais, pieejamākais un ekonomiskākais variants.

Problēma ir tā, ka tas nav piemērots vidējām un lielām mājām. Visbiežāk nojumes jumts tiek montēts uz garāžām, nojumēm un citām saimniecības ēkām.

Tradicionāls un diezgan ērts dizains, kas der jebkurai mājai ar taisnstūra vai kvadrātveida "kastīti".

Tagad vairāk nekā puse privātmāju un kotedžu īpašnieku izvēlas divslīpju jumtu.

Slīpētais jumts izskatās kā tetraedriska piramīda, kas sastāv no vienādsānu trijstūriem ar kopīgu virsotni.

Tagad tas notiek reti, galvenais iemesls ir siju vilkšanas sistēmas sarežģītība, uz kuras balstās šī konstrukcija.

Arī šī konstrukcija ir balstīta uz siju savilkšanas sistēmu, taču tā ir izplatītāka nekā sviru. Šāda veida jumtu cienītājus nevajadzētu ņemt.

Klasiskajā versijā pusgurnu jumts vairs netiek izmantots.

Konstrukcija tiek montēta pēc divslīpju kopņu shēmas, izmantojot uz augšu saliektas pufas un “filles”.

No visiem esošajiem daudzslīpu jumtiem tiek uzskatīts par vienu no sarežģītākajām konstrukcijām.

Tas tiek uzstādīts tikai uz ēkām ar "oriģinālo" plānojumu vai mājām ar vairākiem paplašinājumiem.

Ar šādiem jumtiem var strādāt tikai augsti kvalificēti speciālisti.

Šis jumta veids ir tikai nedaudz zemāks par popularitāti nekā frontonu konstrukcija. Cilvēkus piesaista dzīvojamās bēniņu telpas.

Mansarda jumtu var uzbūvēt ar savām rokām, taču jums ir nepieciešama zināma pieredze, tāpēc labāk ir sākt ar divslīpju jumtu.

Spāres šajā sistēmā ir uzstādītas tikai uz Mauerlat starp nesošajām sienām. Ja spāres atbalsta statīvi, tad statīvi tiek piestiprināti pie griestu sijām.

Šī sistēma atšķiras no piekaramās ar to, ka spāres atbalsta statīvi ir balstīti gan uz nesošajām sienām, gan uz sienām mājas iekšienē.

Ja māja ir bloku (ķieģeļu, plēnes bloku), tad zem Mauerlat pāri sienai ir jāielej betona pastiprināta josta.

Jostas augstums ir 250–300 mm, jostas platums ir vienāds ar sienas biezumu.

Jūs izveidojat koka veidņus, ieliekat iekšā armatūras būru un piepildāt visu ar betonu.

Pat pirms betona ieliešanas ir nepieciešams vertikāli uzstādīt vairākas vītņotas tapas vai vienkārši armatūras gabalus topošās siksnas centrā ar soli 0,6–1 m. Pēc tam tiem tiks piestiprināts Mauerlat.

Mājās, kas izgatavotas no gāzbetona, betona stiegrotu lentu ielej tieši U-veida gāzes blokos.

Koka mājās Mauerlat kā tāda nav, tā funkciju veic augšējās apdares sija vai baļķis.

Zem Mauerlat pamatnei jābūt pilnīgi līdzenai, ja sākumā palaidāt garām šo brīdi, tad pirms ieklāšanas tas būs jāizlīdzina.

Pamatni var izlīdzināt ar cementa-smilšu javu vai līmi gāzes blokiem (līmi izmanto mājās no gāzbetona).

Sija nedrīkst būt tiešā saskarē ar betonu, tāpēc pirms Mauerlat ieklāšanas mēs pārklājam jumta materiālu virsū, vēlams 2 kārtās.

Mēs izurbjam caurumus Mauerlat sienā iestrādātajām tapām, uzliekam siju uz kniedēm un pievelkam pie sienas.

Noteikti novietojiet uz augšu platu paplāksni un nofiksējiet stiprinājumu.

Cietu siju savieno puskokā, tas ir, izveido izgriezumu, kā fotoattēlā, savieno divus sektorus un uzvelk virsū 5–7 garas skrūves vai naglas.

Ja Mauerlat tiek pieņemts darbā no spāru stieņiem, tad tos vienkārši saliek un piestiprina ar pašvītņojošām skrūvēm.

Ir gadījumi, kad Mauerlat tiek montēts no gabaliem, kas novietoti starp grīdas sijām, taču šīs konstrukcijas izturība ir daudz zemāka, turklāt stiprināšanai būs nepieciešams 2 reizes vairāk enkuru.

Pilnīgi visa koksne, kas iet uz jumta konstrukciju, ir vismaz 2 reizes jāapstrādā ar antiseptiķiem un antipirēniem, pretējā gadījumā jumts nostāvēs ne vairāk kā 10-15 gadus, tad to apēdīs kukaiņi.

No tikko zāģēta meža jumtu nav iespējams izgatavot, žūšanas procesā zem slodzes var novest sijas un dēļi vai arī tie sāks plaisāt.

Lai samazinātu izmaksas, varat iepriekš paņemt svaigi grieztu koksni un sakraut to zem nojumes, koksne sezonas laikā izžūs, dēšanas secība ir parādīta diagrammā pa kreisi.

Pirmie ir 2 trīsstūri malās. Lai tie neļodzītu, abus trīsstūrus pastiprināju ar pagaidu statīvu un diagonālo stiprinājumu.

Turklāt es arī nostiprināju pagaidu vertikālo plauktu ar diviem dēļiem pa diagonāli.

Uz Mauerlat es uzstādīju un nostiprināju stieņus 50x150 mm ar metāla stūriem. Stieņi tiek sagriezti jumta slīpuma leņķī.

Lūdzu, ņemiet vērā: stūri ir piestiprināti pie 8 pašvītņojošām skrūvēm (4x4) un ir uzstādīti tikai vienā, ārējā pusē.

Uzstādot spāres kājas, sijas pamatne tiek saspiesta ar tādu pašu atduri un piestiprināta ar pašvītņojošām skrūvēm.

Vēlāk, papildus pašvītņojošām skrūvēm, es plānoju visu šo konstrukciju pievilkt ar 12 mm cauri tapu.

Principā ar šādiem stiprinājumiem pietiek, bet, lai pārliecinātos, es nolēmu atbalstīt spāres kāju ar trīsstūriem no apakšas.

Ārpusē tiek pieskrūvēta metāla plāksne, un tad frontons tiks apšūts no augšas ar 25 mm dēli un apšuvumu.

No augšas es iedarbināju kores siju, šim nolūkam uz spārēm piestiprināju 2 uzpūtienus (šķērsstieņus) ar 150 mm atstarpi, ievietoju starp tām siju un piestiprināju to ar metāla stūriem uz pašvītņojošām skrūvēm.

No vienas un tās pašas sijas sānos piestiprināju 2 oderes un no abām pusēm to visu novilku ar 12mm tapām.

Mani spāres izrādījās katrs 6 m, un viss laidums bija 7 m. Augšējā punktā slodze ir cieta, it īpaši galējos trīsstūros, tāpēc es izgriezu oderi no 5 mm biezas tērauda loksnes, urbjot. un savilka kopā ar piecām radzēm.

Starpposma šķērsstieņi galējos spāru trīsstūros tiek ievietoti uz iekšu un fiksēti ar metāla plāksnēm abās pusēs.

Uz spārēm puffs ir piestiprinātas ar divām tapām un četrām pašvītņojošām skrūvēm.

Pēc galējo spāru trīsstūru galīgās uzstādīšanas starp tiem tiek ievilkta aukla.

Šis orientieris mums palīdzēs visas pārējās spāres novietot vienā plaknē.

Manā gadījumā katrs spāres savienojuma vietā ar Mauerlat tika nogriezts, kā parādīts fotoattēlā.

Bet šī nav vienīgā iespēja savienot spāres kāju ar Mauerlat.

• A variants - spāres kāja it kā aptin ap Mauerlat;
• B variants - tiek nogriezta ne tikai spāres kāja, bet arī pati Mauerlat;
• Variants B - spāres kāja tiek nogriezta leņķī, bet, lai izgriezums neslīdētu, pie sijas abās pusēs joprojām ir piestiprinātas pieturas;
• Variants D ir tāds pats kā C variants, tikai tajā spāres kāja netiek nogriezta pie Mauerlat, bet turpinās vēl vismaz pusmetru un iegūst gatavu karnīzes pārkari.

Ir arī spraugas ar “zobu”, taču tām nepieciešama pieredze un speciāli instrumenti.

Koka mājā spāres nevar stingri piestiprināt pie Mauerlat, saraujoties tie deformēsies.

Fiksēšanai šeit tiek izmantots peldošais stiprinājums, fotoattēlā kreisajā pusē parādīts, kā tas darbojas.

Mana karnīzes pārkare izrādījās spāru turpinājums. Ja spāru garums nav pietiekams, tad tie balstās pret Mauerlat vai pagarinātajām grīdas sijām, un karnīzes pārkari tiek palielināti ar tā sauktajiem "fillies".

Parasti tie ir stieņi ar sekciju 50x100 mm, kas ir piestiprināti pie spārēm ar pašvītņojošām skrūvēm.

Katram šādam stienim vajadzētu pārklāties ar spārēm vismaz pusmetru un pakārt virs sienas tādā pašā attālumā.

Kopņu sistēmas montāža ir beigusies, tagad es jums parādīšu, kā pareizi uzstādīt jumta apvalku.

Pirmais, kas jāuzstāda uz frontona pārkares malas, ir “pilinātājs” - no plānas metāla loksnes izgatavots stūris, kas nepieciešams griezuma blīvēšanai.

Lai to izdarītu, spārēs izgriežu nišas un no abām pusēm tajās sabāžam 25x150 mm dēli, lai sanāk leņķis.

Šim ārējam stūrim ar pašvītņojošām skrūvēm ir piestiprināts pilinātājs.

Starp spārēm paralēli sienai ir ievietota un nostiprināta barjera, kas neļaus jumta iekšējai siltumizolācijai noslīdēt uz leju.

Barjeru izgatavoju no dēļa 25x150 mm. Dēlis ir piestiprināts 3 punktos pie pašvītņojošām skrūvēm, gar malām pie spārēm un zemāk pie Mauerlat. Pašvītņojošās skrūves tiek virzītas leņķī.

Lai hidroizolācijas membrāna cieši piegultu pie pilināmā, vispirms uz malas pielīmēju butilgumijas lenti “K2”, uz kuras uzlīmēju abpusējo lenti.

Jumtiem izmantoju ūdensizturīgu tvaiku caurlaidīgu membrānu "Strotex-V".

Nemēģiniet pārklāt jumtu ar polietilēnu, zem tā sakrāsies kondensāts.

• Sānos membrānai vajadzētu pārsniegt sienu par 15 cm;
• Membrāna ir izrullēta horizontāli;
• Membrānas apakšējā mala ir pielīmēta uz abpusējas lentes;
• Pats audekls ir piestiprināts pie spārēm ar skavotāju.

Tiklīdz viena membrānas sloksne ir nostiprināta, mēs sākam nostiprināt pretrežģi.

Es izmantoju 30x40 mm stieni un pieskrūvēju to pie spārēm ar 80x5 mm pašvītņojošām skrūvēm.

Vēlams, lai visas pašvītņojošas skrūves būtu ar nerūsējošo pārklājumu.

Pretrežģa stieņu apakšā pielīmēju 3 mm biezas šķērssavienota polietilēna sloksnes, vienā pusē šai lentei ir lipīgs slānis.

Ar šādu blīvējumu stienis notur membrānu pa visu saskares līniju, mitrums nevar iekļūt zem stieņa, turklāt skavas no skavotāja ir aizvērtas.

Ārējās kastes solis ir atkarīgs no tā, kāda veida jumts jums ir, manā gadījumā tiks uzstādīts metāla dakstiņš, tāpēc es piepildu dēli ar 300 mm soli.

Dēļa biezums 20–25 mm.

Nākamā membrānas sloksne tiek izrullēta un piestiprināta pie iepriekšējās. Fotoattēlā ir redzamas zīmes, nākamās lentes mala iet gar šīm atzīmēm. Turklāt savienojums tiek pielīmēts ar abpusēju lenti.

Ārējo kasti piesprādzēju ar 100x5 mm pašvītņojošām skrūvēm un papildus naglāju 120 mm ar naglām.

Veicot kores hidroizolāciju, membrānai jābūt uztītai vienā loksnē zem pretrežģa. Es veicu pārklāšanos 350 mm katrā pusē, saskaņā ar noteikumiem, pietiek ar 200 mm.

Vēlams noņemt skursteni pat pirms hidroizolācijas ieklāšanas, lai jums būtu ērti to apiet.

Nolēmu uztaisīt mājas jumtu no metāla dakstiņiem. Viens no metāla flīžu loksnes standarta izmēriem ir 6 m, tieši zem šī izmēra izgatavoju spāres.

Var izvēlēties jebkura cita veida jumtu, starp citu, vispieejamākais variants ir šīferis, taču tas būs jāmaina pēc 10-15 gadiem.

Jumtu var nosiltināt dažādi, es starp sijām ieliku blīvas minerālvates plātnes, un virsū visu sašuvu ar tvaika barjeras kārtu un uzliku oderi.

Vates vietā var izmantot putuplasta plāksnes, taču šī izolācija nelaiž cauri gaisu.

Bet paturiet prātā, jums ir jāņem tieši minerālvates plātnes. Mīkstie paklājiņi “apsēdīsies” un pēc 5–7 gadiem kļūs kā plāna sega.